Загальна обробка грунту восени і навесні.
Обробка грунту починається, як правило, з осені. Восени грунт перекопують лопатою (у виняткових випадках садовими вилами) як можна глибше і залишають її в крупнокомковатом стані під зиму. В такому вигляді вона повністю поглинає вологу, і, крім того, кришиться під впливом морозу, досягаючи тим самим "морозної стиглості". Намагайтеся охопити перекопуванням всю площу, в т. ч. і ті доріжки між грядками, які навесні прокладете знову. Щоб не відкидати ґрунт, кожен раз, в одному напрямку щорічно змінюють місце початковій борозни ― таким чином, певною мірою усувається нерівність поверхні ділянки. А починати ― з самого глибокого його місця, кілька взрыхлив лише підґрунтя (борозну роблять ширше і з допомогою бороздника розпушують плужну підошву). Вскапывая грунт, одночасно закладають гній, але не глибоко, щоб він міг розкладатися, за рахунок доступу повітря.
Занадто глибоко заправлений гній заторфовывается і не стимулює життєдіяльність корисних мікроорганізмів. На кислих ґрунтах (у них немає умов формування гумусу, родючість падає, навіть органічні добрива мінеральні туки не здатні підняти його) необхідно вапнування. Необхідну кількість (для садово-городньої ділянки краще вуглекислої) вапна (тільки за результатами аналізу грунту!) теж закладають, особливо не заглиблюючи, краще всього після останньої збирання врожаю восени, з тим, щоб вона добре змішалася з землею. Цей прийом значно підвищує родючість грунту.
Ефект вапнування можна підсилити за рахунок кремнію, що міститься в піску. Насичення їм родючого шару збільшує рихлість грунту, її ємність поглинання, створює передумови до більш ефективного внесення органічних, азотних, калійних та інших добрив. Крім сказаного, кремній регулює обмін речовин в рослинах, надає їм механічну стійкість і твердість. Проявляючи величезну жадібність до кисню, кремній збільшує окислюючу здатність коренів, під його впливом в них розширюється, і зміцнюються газові ходи. Навколо уражених місць спостерігається концентрування кремнезему, що забезпечує захисну реакцію. Деякі кремнійорганічні сполуки пригнічують ріст хвороботворних мікробів, що вже стали стійкими (резистентними) до звичайних антибіотиків; зокрема, вони значно підвищують філоксеростійкість винограду, знищують шкідливих комах, кліщів і паразитів рослин. Золу (у невеликих дозах) слід вносити в грунт тільки в складі компосту. Найбільш сприятлива для скопування середня зволоженість грунту.
Якщо вологість низька, то піщаний грунт розпадається без утворення брил і грудок, в той час як важка майже не піддається обробці. Занадто сира вона ― коли розмазується прилипає до лопати. Суха ж взагалі погано піддається перекопуванні. Для деяких культур (наприклад, спаржі) або при освоєнні залежного клаптика землі може стати необхідним гребневание (у більшості випадків на глибину 3 багнетів лопати і по можливості восени).Грунт, скопана восени, за зиму накопичує багато опадів і природно промерзає. Тому навесні, обробляючи її, щоб влаштувати посівні і посадкові грядки, потрібно прагнути зимову вологу зберегти. Приступають до першої весняної обробки після того, як почнуть висихати грудки, з просвітленням їх верхівок. Брили і шматки на поверхні подрібнюють: на легких ― граблями, на важких ― груббером.
Становясь мелкокомковатой, она меньше испаряет влаги. Рыхлением граблями также уничтожаются прорастающие сорняки. Вспаханную осенью почву повторно перекапывать весной не целесообразно ― это уменьшает запасы влаги. Кроме того, многие овощные культуры, особенно мелкосемянные, требуют осевшей почвы для прорастания и дальнейшего развития. Если вы не обработали почву осенью, то обработку необходимо провести весной. Поэтому почву сразу же с наступлением безморозной и относительно сухой погоды, следует вскопать, не оставляя глыб и комьев, а измельчая их тут же. Ґрунт слідом за цим розпушують граблями, потім вже приступають до посіву або посадки
